Le quart d'heure technico-historique de tonton la massette

L'art du rappel souterrain:

Les grands rappels, pratiqués surtout en alpinisme ont été une source de nombreux accidents souvent fatals pour ne pas dire fateaux...
La corde se coince en cours de rappel. Il ne reste plus qu'a  en sortir une autre pour continuer la descente, à condition d'en avoir une de passe ou attendre les secours...

Régle N°1 ne jamais remonter sur un brin d'un rappel coincé.
D'ou la régle N°2, ne jamais coincer un rappel !
Pour cela l'on devra placer le rappel à travers un anneau suffisament grand pour minimiser les frottements: bannir les maillons rapides. Un bon gros anneau de corde fera bien mieux l'affaire que de la sangle. Pour relier les 2 cordes, il ne faut pas tricoter un noeud qui peut se coincer partout, une bonne queue de vache glisse sur les obstacles et peut mème s'extraire quand l'on tire dessus.
Pour moi la solution la plus fiable est le descendeur double qui existe sous différentes formes plus ou moins exotiques:

- le Petzl double (rarissime)
- les descendeurs "américains" à barettes, recommandés pour les grandes verticales avec de lourdes charges
- le huit classique en canyon

L'on peut aussi utiliser le noeud italien ou 2 mousquetons en acier qui ne vrillent pas la corde et permettent de descendre sans effort mème avec des grosses cordes lourdes et rigides.

Pour plus de confort et de sécurité,  pensez à placer le descendeur en bout de longe. Il ne reste plus qu'a s'élancer dans la pente la plus directe.

Comments

[damdams]

Salut JM, tout ce que tu dis sur le concernant les nœud et ses problématique et très juste, il faut cependant voir que suite à l'accidentologie des dernières année la pratique évolue. Je suis conscient que ces nœuds, si ils sont parfaitement réalisés, ne conduisent pas systématiquement à un accident les ayants bien souvent employé également. Simplement nous avons aujourd'hui des conception de cordes bien plus fines et souples, ce qui amène de nouvelles problématiques.



Le nœud plat ne s'emploie plus aujourd'hui (nombreux accidents, certains mortels, ce nœud est appelé le "Deadfrench" à l'international). On enseignais jusqu'à quelques année le huit de plein point (avec 30 à 40 bon centimètres pour les brins courants (brins libres))

Aujourd'hui il est enseigné de faire deux nœuds de queue de vache successifs, ou un nœud de 8 (plus facile à défaire) suivit systématiquement d'une queue de vache en suivant + 30 bon cm de rab en brin courants (brin libres).



De nos jours on descends à simple avec un système de butée (et/ou suspendu, huit, descendeur canyon ou demi-cabestan avec mule+clé d'arrêt) débrayable du haut ou non.

Le fait de débrayer (le fait de faire coulisser la corde déployée depuis le haut, ou le bas si on installe une moulinette), permet de gérer les frottements et de dégager un équipier bloqué très rapidement.

En traversée spéléo il n'est pas toujours nécessaire que le dispositif soit débrayable (parfois pas de frottements, pas de contrainte aquatique), mais le principe de butée (huit avec clé d'arrêt, huit martyre, nœud avec mousqueton martyre) propose de nombreux avantages: descente à simple, déploiement uniquement de la longueur nécessaire, débrayage possible en fonction du montage.



PS: il est toute fois vrai que si il y a risque de frottement, il est préférable descendre à double (un ou deux 8 peuvent être prévus par le leader qui descend en dernier à double en récupérant le 8servant à la butée, les autres équipiers seront descendus avant en butée et donc en simple). Si pas de 8 à disposition, je ne préconise vraiment pas le montage avec deux mousquetons (beaucoup d'accidents). Mieux vaut alors s'auto-mouliner, c'est la technique utilisée pour les mains-courantes en canyon (en accrochant un brin de corde à soit, qui passe dans l'anneau puis dans le descendeur monté alors en position 0 ou 8 en rapide).



Je te laisses le lien pour acheter le manuel le plus à jour et qualitatif sur la descente en canyon (en rappelable, et donc le top du must pour les traversée, à simple, à double, etc...):

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A une prochaine!